Chuyến Đi Tản Bộ Tại Nhật Bản

Một nhóm người đi bộ đường dài trên Nakasendo Way của Nhật Bản vượt qua một trong nhiều biển hiệu bằng gỗ để đến đường của xa lộ cổ xưa và bị lãng quên từ Kyoto đến Tokyo.

Mặt trăng ở Nhật không giống như mặt trăng của chúng ta. Không có người đàn ông ở đó, vì một điều. Không ai, không sừng, không có con bò.

Đó là thời gian ban đêm ở Kyoto và Shima Enomoto, một trong những hướng dẫn của tôi, đang hướng lên. "Cậu có thấy nó không?" Cô hỏi. "Thỏ làm bánh gạo." Cô ấy cười. "Hầu như là phim hoạt hình."

"Có thể sẽ mất chút thời gian," tôi nói, nhìn trên các hàng rào nhà, cây cối đang nở hoa, và những dấu hiệu nhấp nháy màu sắc đường phố của họ thành lửa. "Ngày mai chúng ta sẽ đi trên đường," tôi nói. "Tôi sẽ nhìn lại."

Nó chỉ là một ngày trong chuyến đi của tôi, và cuộc sống đã cảm thấy kỳ lạ. Nó có thể là máy bay phản lực trễ, nhưng ý tưởng đi bộ trên các cánh đồng và những ngọn núi và kết thúc ở Tokyo, không làm tôi thực tế như vậy. Nhưng đây là kế hoạch.





Đi theo tour Nakasendo Way Nhật Bản kéo dài 11 ngày sẽ hướng dẫn nhóm của tôi dọc theo tuyến đường cao tốc cổ xưa và bị lãng quên. Kể từ thế kỷ thứ 7, Nakasendo của Nhật Bản là con đường dẫn tới các shogun, người hành hương và samurai-không kể những du khách bình thường giống như chúng ta - những người đeo cặp sau đôi dép rơm trên địa hình lăn.

Với mái vòm Shinto, và các bức tượng của các vị thần chịu trách nhiệm theo dõi những người trên đường, Nakasendo đã đạt đến đỉnh điểm về tính ích lợi và sự lãng mạn trong giai đoạn Edo (1603-1868) của Nhật trước khi các đoàn tàu hơi nước và những con đường lát thay đổi tốc độ đi du lịch. Đây là thời gian ổn định cho Nhật Bản, dưới sự cai trị của Tokugawa. Những tác phẩm nghệ thuật như Haiku, in gỗ, bonsai, và nhà hát Kabuki rực rỡ ở các thành phố lớn hơn. Kể từ khi Nakasendo liên kết hai trong số những thương mại và thông điệp lớn nhất, đẩy mạnh thương mại và các thông điệp, nó là trọng tâm của thời hoàng kim Nhật này.

Một trong những phần thú vị nhất của việc đi bộ cho tôi là cơ hội để dành một số đêm ở quán ăn bên đường được gọi là ryokan hoặc, khi đơn giản hơn, là minshuku. Tôi đã từng giúp biên soạn một cuốn sách về các công ty gia đình lâu đời nhất trên thế giới và những ký túc xá truyền thống này đã xuất hiện trong nghiên cứu này nhiều lần.

Chắc chắn, sau khi đi qua những cánh rừng tre trong ngày đầu tiên của chúng tôi trên đường, chúng tôi quay lại Masuya Inn ở làng Sekigahara-một minshuku mà chúng tôi được nói rằng đã kinh doanh trong hơn tám thế kỷ. Các phòng nghỉ tại quán trọ được chạm trổ bằng các tấm trượt làm từ gỗ và giấy tráng, và dưới những tấm đệm bằng gỗ không quá xà phòng của chúng tôi là những sàn được trải đều bằng thảm trải chiếu tatami. Không được phép giày vào bên trong và có dép nhựa đặc biệt chỉ sử dụng trong phòng tắm.

Ở lại đây giúp chúng ta đắm mình trong một nhóm. Cũng như trường hợp của các đêm khác, chúng tôi ăn cơm tại quán trọ, mặc áo yukata và uốn cong chân mệt mỏi dưới bàn chung cao đến đầu gối. Từng người một lần, chúng ta thay phiên nhau trong bồn tắm theo phong cách Nhật Bản, tự hạ thấp mình xuống một con nước cedr-edged nước sôi và vùi dập ở đó cho đến khi cơ bắp đường không nở.

Có 9 người trong nhóm du lịch, trong đó có Naomi Addyman, một người hướng dẫn người Anh lớn lên ở Nhật; Enomoto, hướng dẫn-đào tạo; Và Logan Wong, một trong bốn người đi bộ từ Singapore, người thông báo với chúng tôi rằng anh ta sở hữu phân phối Candle Yankee ở đó.

Chúng tôi lên đến đỉnh điểm, nơi mọi người nghỉ ngơi và nơi mà các hướng dẫn của chúng tôi chỉ ra một bài thơ, một bài buồn, được khắc trên đá. Tác giả là một công chúa, chúng ta được nói. Công chúa Kazunomiya, người đã đi Nakasendo vào giữa những năm 1800 khi cô bị buộc phải rời khỏi Kyoto để Edo trở thành vợ của Shogun.

"Tại sao lại viết nó ở đây?" Wong hỏi. "Vâng," Enomoto nói, "đây là về điểm nhìn lại Kyoto bị mất."

Từ bây giờ, du khách có thể đã chuyển suy nghĩ của họ đến Edo (nay là Tokyo). Tôi cũng thử điều này. Nó hoạt động cho đến khi chúng tôi đưa nó đến một thị trấn được gọi là Okute.

Ở đây, có một loại đền thờ. Nó không giống như những gì chúng ta đã trải qua cho đến nay: Hầu hết đều nhỏ bé và gọn gàng, với những cổng và tượng nhỏ của Toriki được tạo ra, đôi khi của Jizo Bodhisattva, người giám hộ của du khách. Cái này to lớn. Hầu hết đã có một sợi dây thiêng liêng, một chiếc shimenawa, được xâu chuỗi qua lối vào. Cái này được treo với cành xoắn và với lá.

Đó là một cái cây: một cây tuyết tùng khổng lồ. Vì vậy, cũ, ở 1.300 năm, nó được cho là một vị thần Shinto.

Cây đang xem, chúng tôi chắc chắn, như daypacks trượt trở lại trên vai và chúng tôi trở lại con đường. Các vị thần bên đường khác quan sát tiến trình của chúng ta trong những ngày tiếp theo. Họ kiểm tra chúng tôi khi chúng tôi dốc lên ngay cả dốc dốc hơn. Họ biết điều gì sẽ xảy ra: Kể từ khi chỉ mới tháng 4, chúng tôi sẽ đi bộ trong tuyết.




Những người quan tâm, xem chúng tôi từ bệ và đền của họ - có thể chấp nhận, có thể đau buồn chỉ một chút - khi chúng tôi bắt đầu hạ xuống. Chuyến đi của chúng tôi, và chính Nakasendo, kết thúc ở Tokyo.

Từ ngoại ô, chúng tôi lên một chuyến tàu và đánh dấu tắt một số dặm ngồi xuống. Có một cảm giác ném một tải. Và, có thể là một chút, của tội lỗi. Một khi ở trung tâm thành phố hộp kính, chúng tôi trao đổi đường dẫn của chúng tôi để đi qua đường. Chúng tôi theo dõi trong vài dặm cuối cùng trên bàn chân.

Mục tiêu của chúng tôi, như những người hành hương hiện đại, là Cầu Nihonbashi của Tokyo. Và hầu như không nhận ra nó, chúng tôi ở đó.

Nó không giống như một bản in bằng gỗ. Nó trông giống như một cây cầu. Trên đó là một đường cao tốc humming với xe ô tô. Nhưng quả anh đào đang ở đây. Hoa nở và bay như confetti khi gió bật lên. Sidewalks, thậm chí cả máng xối, hãy nhìn kỷ niệm. Các góc của tòa nhà thu thập các giọt của cánh hoa. Xe ô tô được tô màu trắng, hoặc màu hồng.

Kết quả của máy ảnh và, từ dưới cùng của gói của ai đó, một gói Pocky mà chúng tôi đã bỏ lỡ một cách nào đó.

"Chúng tôi đã làm xong không?", Tracey Yeh hỏi.

"Chúng tôi có", khẳng định Addyman.

* * *

Tối hôm đó, để thử và nhớ nó, tôi quay trở lại cầu. Tôi thấy mình đang đứng bên dưới anh đào mà chỉ là bước chân từ nơi Nakasendo kết thúc. Khung của nó không giống như cây tuyết tùng. Tinh tế hơn nhiều. Yếu ớt hơn. Giống như rơm cho dép.

Thông qua cành cây, tôi thấy một chiếc đèn đường. Không, nó tròn, trắng hơn: Đó là mặt trăng.

Tôi nghĩ đến Shima Enomoto. Nhưng cô đã đi.

"Cậu có thấy nó không?" Cô ấy hỏi. Tôi không muốn nói với cô ấy. Mười một ngày từ Kyoto, tôi đã nhìn lại. Và những gì tôi tìm thấy ở trung tâm thành phố Tokyo trăng không phải là con thỏ. Nó không phải là bánh gạo.

Đó là một đường thẳng qua các đồng bằng mặt trăng và núi non. Một con đường có thể có tuyết, hoặc lát đá, hoặc đền thờ, cho tất cả tôi biết.

Mặt trăng của Nhật Bản cho thấy một con đường.